Практичные самоделки для дачи своими руками | страница 40

Насос нагнетает воздух, и он конденсируется в емкости. С помощью насоса создается струя воздуха, которая распыливает через наконечник дым. Чтобы образовался дым, в корпусе устройства сжигают топливо.

Простой дымарь. 1 – насос, 2 – шланг, 3 – корпус дымаря с грубкой, 4 – емкость для воды, 5 – наконечник.

Дымарь с дутьем от пылесоса. 1 – пылесос, 2 – кирпич, 3 – дверца, 4 – поддувало, 5 – колосники, 6 – обечайка, 7 – петля, 8 – съемная крышка, 9 и 11 – патрубки, 10 – наконечник, 12 – емкость с водой.

На дно обечайки в грубке кладут колосники. Зажигают грубку сверху, при снятой крышке. Сначала на колосники укладывают щепки, стружку, бумагу, немного дров, а потом сверху – то, что при сгорании хорошо дымит (торф, шишки, траву, хвою и др.). Подачу воздуха регулируют дверцами. Грубу растапливают через поддувало: воздух под колосники подается с помощью пылесоса.

Длительность обработки участка дымом составляет 1,5 – 2 ч при диаметре дымаря (патрубка) 300 мм и высоте от земли до уровня выхода дыма 600 мм. Для направления дыма в заданный сектор используют бытовой пылесос. На конце рукава присоединяют наконечник (диаметром выходного отверстия 10 – 12 мм), а над ним – емкость (банку) с патрубком диаметром (2,5 – 3 мм). При работе к нему подносят наконечник. Емкость заполняется водой. Распыляясь в струе воздуха, выходящего из наконечника, она увлажняет дым. Он становится более тяжелым и в результате практически стелется по земле, защищая растения от мороза.

Когда минеральные удобрения вносят в виде раствора, поливая им дерево, кустарники или грядки с овощами, основная часть полезных веществ до их корней, к сожалению, не доходит. Вот почему рациональнее вносить удобрения очаговым способом, доставляя их напрямую к корням культурных растений.

Для того чтобы раствор удобрения свободно проникал на необходимую глубину, изобретатель использовал трубчатую спинку-дугу от железной кровати. Отрезал от нее кусок длиной 40 – 45 см (использовать можно и любую другую трубу: главное, чтобы она была тонкостенной, а ее внутренний диаметр составлял 32 – 34 мм). Затем распилил ножовкой на отрезки 32 – 34 см. После этого, вогнав в распил деревянную палку, умелец распрямил трубку и превратил ее в своеобразный лоток (с расстоянием между краями 45 – 50 мм). Низ конструкции он стесал по диагонали, и правая кромка оказалась срезана под острым углом. Это нужно для того, чтобы устройство легче входило в грунт. Тупой угол левой кромки слегка загнул: чтобы в устройство орудия попадало меньше почвы. На противоположный, неразрезанный конец трубки рационализатор надел переходник (в виде кольца шириной 5 см), а на него насадил трубу (диаметром 37 мм и длиной 6 – 7 см). К ней, перпендикулярно ее боковине, приварил стержень (диаметром 20 – 25 мм и длиной 8 – 9 см), на который при заглублении приспособления в землю нажимают ногой. Во вторую трубу сверху вставил Т-образную деревянную ручку: за нее вращают устройство после того, как оно будет погружено в почву.