Первое: вода подается непосредственно к корневой системе растений. Поверхность грунта при этом остается сухой, благодаря чему не затрудняет на участке агротехнические мероприятия.
Второе: по причине обезвоженности верхнего слоя почвы на ней растет меньше сорняков.
Третье: внутрипочвенный полив предотвращает уплотнение верхних горизонтов водой.
Четвертое: вода расходуется более экономно.
Пятое: испарение влаги уменьшается. Почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням растений, не образуется.
А самое главное, внутрипочвенный полив позволяет вместе с водой вносить и минеральные удобрения.
Установка для прикорневого полива
При устройстве систем для внутрипочвенного увлажнения, как правило, применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм. Их частота привязывается к схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням садовых растений. Схема посева диктует и расстояние между шлангами. Глубина же укладки труб зависит от вида орошаемых растений. Воду к увлажнителям подают из накопительных емкостей через выпускные краны и распределительный трубопровод автономно к каждой группе культур.
«Буровая» установка для внутрипочвенного полива (И.Ф. Лебедев)
Народный умелец при внутрипочвенном поливе предлагает способ без укладки труб в грунт. Он в радиусе 0,5 м от штамба плодового дерева, делает 8 скважин глубиной 50 – 60 см буром небольшого диаметра, вода в которые одновременно подается через распределитель.
В качестве подающих автор рекомендует медицинские резиновые трубки (внутренний диаметр – 6 – 8 мм).
Устройство для подземного орошения
Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с дреной – подземной асбестоцементной трубой (диаметром 100 – 150 мм). На ее противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с металлической сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 4×4 мм) устанавливают в водосточной воронке: она будет играть роль механического фильтра. В перфорированных стенках дрены с интервалом 10 – 15 см просверливают отверстия. Дрену укладывают с уклоном в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка или шлака (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Чтобы собрать влагу с крыши площадью до 80 м>2, хватит водосточной трубы (диаметром 100 мм). Стояк собирают из отдельных секций по принципу черепицы. Каждую последующую секцию надвигают на предыдущую на 50 – 70 мм. К стене дома стояк крепят хомутиками. К нему припаивают небольшие металлические треугольники, которые опираются на хомутики.
