Недалеко от дворца высятся, как два великана, огромные бронзовые котлы. Я принялся разглядывать рельефные изображения на его стенках: различные птицы, олени, свиньи, ветви деревьев. Трудно было поверить, что это орудие жестокой казни. Ушли в прошлое времена, когда в котлах разогревали масло и бросали туда осужденных...
Пагода Небесной женщины стремительно возносится к небу множеством убывающих ярусов. Поблизости от нее вход в монастырь. Его охраняют стоящие перед дверью раскрашенные фигуры небесных воинов со свирепыми лицами и с оружием в руках, которые должны устрашать злых духов. Возле дорожки, ведущей к храму, я увидел кумирни, куда многочисленные паломники с севера и юга Вьетнама ставят дымящиеся благовонные палочки. Здесь же стоит пьедестал с позолоченной скульптурой Будды грядущего.
Густой гул вдруг расплылся в неподвижном воздухе. Удары огромного, в рост человека, колокола призывали к молитве.
Из храма послышались нежные и чистые звуки колокольцев и монотонное чтение сутр. А мы стояли и смотрели на величественную реку, на которой уже окончательно рассеялся туман и заскользили по глади воды быстроходные джонки. Казалось, ничего не изменилось с тех пор, как Нгуен Хоай встретил здесь Небесную женщину.
Пора было отправляться в дорогу. Но по пути мы еще не раз останавливались, привлеченные тем или иным сооружением. Мавзолей Кхай Диня, предпоследнего вьетнамского императора, стоит на холме. К нему мы поднялись по каменным лестницам. Они украшены скульптурами извивающихся драконов, держащих во рту шары — символы Земли, а маршевые площадки — скульптурами людей и животных.
Некогда стены этой императорской усыпальницы покрывали мозаичные картины. История их создания неповторима, как, наверное, и они сами.
Затеяв строительство собственного мавзолея, Кхай Динь в 1920 году приказал разбить тысячи хранившихся в императорском дворце ваз и другой фарфоровой посуды XVII—XIX веков, которые за свою красоту называли «Голубой Хюэ». Из мелких осколков искусные мастера составили мозаики, стиль которых получил название «чань мань сань» — погребальное искусство из разбитых ваз. Большинство их, к сожалению, погибло в 1968 году, когда Хюэ подвергся бомбардировке.
Рискуя опоздать в Дананг, успели заглянуть и на территорию мавзолея Ты Дыка, прадеда Кхай Диня. Это место знаменито своим уединенным парком, созданным для ностальгического созерцания: заросшие лотосом пруды, островки на них, соединенные изящными деревянными мостиками, извилистые дорожки с плавными поворотами. Но мы торопились и думали ближайшем будущем — о джунглях Тайнгуена, где нас ждала работа.
