Изгороди и заборы своими руками | страница 13

Очень полезно прибить к верхушкам опорных столбов накладные колпачки, а верхушки вертикальных досок забора прикрыть нащельниками, которые предохранят их от непогоды.

Есть вариант привернуть перекладины шурупами к лицевой поверхности опорных столбов. Для этого следует брать перекладины квадратного сечения. Собирать такую конструкцию легче и быстрее, но забор при этом будет более широким и менее прочным.

Можно укрепить перекладины к столбам тем же способом, что и в изгороди из опор и перекладин. Пробивают в опорных столбах сквозные пазы, заостряют концы перекладин и прочно вгоняют их в пазы. После этого можно прибить к ним вертикальные доски. В этом случае опорные столбы будут видны с обеих сторон забора.

Высота забора и расположение опорных столбов подбираются таким образом, чтобы не повредить корни и ветви растущих поблизости деревьев или закрыть тот или иной участок сада.

Нужны струганные доски для штакетника, краска, опорные столбы, строительный раствор, подкосы, шурупы, пропитанная древесина, струганные планки для ребер (поперечных перекладин), декоративные колпачки.

Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник. Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок. Кромку со звеньев штакетника снимают рубанком или электрическим шлифовальным станком. Края верхушек штакетника можно зачистить наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной насадкой.

Штакетник, имеющий множество изгибов и впадин, трудно красить. Чтобы сберечь силы и время, кладут доски штакетника на ребро, одна к другой, на стол, и окрашивают. Закончив покраску, переворачивают штакетник, чтобы краска не просачивалась между звеньями и не склеивала их. Когда звенья просохнут, красят доски с другой стороны.

Копают ямы для крайнего и углового опорных столбов (глубиной как минимум в одну треть высоты изгороди), устанавливают столбы и укрепляют их. Выкапывают ямы для промежуточных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1,5 м, поскольку рейки, из которых делаются поперечные ребра, очень тонки. Прибивают нижнюю поперечину между крайним и угловым столбами. Она должна быть поднята над уровнем почвы на 5–15 см в зависимости от общей высоты изгороди. Устанавливают промежуточные столбы в ямы, используя нижнюю перекладину изгороди в качестве направляющей. Прибивают или приворачивают шурупами к ним нижнюю перекладину и закрепляют столбы в ямах.