Формула моды. Тайны прошлого, тренды настоящего, взгляд в будущее | страница 17
Дефиле, жертвы моды, трендсеттеры
Вечернее платье Pierre Balmain, 1964 год, Франция, из Фонда Александра Васильева
Мои прогнозы последствий пандемии в индустрии моды – не самые лучезарные. Модные дома и дизайнеры выживут, но их количество заметно сократится, кто-то непременно разорится. Нет сомнений, что в фэшн-индустрии грядут глобальные перемены. Французский бренд Saint Laurent решил отказаться от стандартного расписания показов в 2020 году. Дизайнеры пытаются адаптироваться к новым реалиям. Бренд Gucci отменил круизное шоу, которое должно было состояться в мае 2020.
Джон Гальяно, один из самых ярких дизайнеров конца ХХ века, полностью переходит на виртуальные показы и ищет форму, в которой можно представить зрителям свои модели, чтобы им было интересно. Может быть, дефиле, к которым мы привыкли, тоже уйдут в прошлое? Но ведь некоторые дизайнеры, особенно в России, работали только ради пафосного показа новой коллекции. Порой им даже были не важны продажи, потому что все расходы спонсировал «папик» – муж, жених или любовник. Человек, который мог сказать: «Ради тебя, Лида, я готов на все!» А Лиде хотелось, чтобы в зале сидело двести громко аплодирующих друзей, родных, знакомых, и виновницу торжества, заваленную букетами и подарками, снимали бы фотографы, а в Интернете на разных сайтах потом писали: «Показ коллекции талантливого молодого дизайнера Лиды Пупсиковой стал потрясающим триумфом стиля». А когда дефиле под запретом, то и интерес к созданию коллекций падает.
На самом деле это же довольно муторно и затратно: сначала что-то придумать и нарисовать, потом сделать выкройки, найти ткани, закупить их, проследить за пошивом, устроить примерки на манекенщицах. Это вам не шутки, а серьезное дело. И стоит ли тратить столько сил, энергии, если модный показ пройдет без помпы в пустом зале, а в виртуальной трансляции его посмотрят всего двадцать человек?
А что будет с теми, кто из года в год ездил на Недели моды в Милан, Париж, Нью-Йорк? Я называю таких людей «жертвы моды» и уверен, они точно не исчезнут. Они нужны. Эти люди всегда в курсе всех трендов, их жизнь – бесконечные походы по бутикам, просмотры новых коллекций в Интернете. Они знают все цены, размеры тех вещей, что продаются в ГУМе, ЦУМе, и не только. Им достаточно бросить один взгляд на фотографию вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, и они сразу назовут вам стоимость ее костюма, пальто и шейного платка. А есть люди, которые даже не отличат дорогую сумку от дешевой, но «жертвы моды» никогда не допустят такой ошибки. Они также в курсе всех скандалов и сплетен в мире дизайнеров: кого убрали, кто куда перешел работать, кто кого подсидел. Каждый журнал Vogue или Harper’s Bazaar для них – библия, они читают глянец от корки до корки. Без таких людей модная индустрия не может существовать. И в России их немало, даже больше, чем во многих западных странах. Причина этого – железный занавес. Давайте вспомним, ведь в СССР долгое время все модные вещи были в дефиците, их доставали с трудом, как говорится, из-под полы. Процветала спекуляция. В 1961 году Яна Рокотова и Владислава Файбишенко показательно расстреляли за махинации с валютой и спекуляцию, в том числе и джинсами. По тогдашним законам им полагалось не более 8 лет колонии, но Никита Сергеевич Хрущев лично вмешался в ход дела и добился для фарцовщиков смертной казни. Подсудимые до конца не верили в реальность происходившего с ними. На первых заседаниях суда они легкомысленно шутили… Спустя полвека в США появился джинсовый бренд «Рокотов и Файнберг» с логотипом из восьмерки и двух летящих пуль. Но эта история – яркий пример того, как в СССР относились к людям, занимающимся перепродажей одежды. Только в 90-х годах в нашей стране все изменилось, и появилась возможность одеваться модно. Естественно, тут же возникло желание доказать, что мы-то не лыком шиты, мы не какие-то неотесанные внучки колхозниц, а очень даже модные штучки, готовые поддержать производителя любой ценой.
