Если же выполнять ее в полтора кирпича (360 + 20 мм), то ширина проступи значительно превысит верхний предел в 300 мм. Ширина марша также зависит от размеров кирпича, хотя не столь существенно.
После кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить или уменьшить ширину проступи (рис. 92). Аналогичным образом достигается необходимая ширина проступей и на следующих ступенях. Следует заранее рассчитать сумму этих смещений и соответственно откорректировать размеры нижних рядов кладки.
Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. Прежде всего, следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляют опалубку. Из портландцемента марки 300 или 400 и просеянного песка (в соотношении 1:3) готовят сухую смесь, в которую (при постоянном перемешивании) добавляют воду до получения раствора консистенции густой сметаны.
Чаше всего рекомендуется, чтобы верхний обрез фундамента и соответственно ряды кирпичной кладки были строго горизонтальны. Однако это замечание неверно, ступени наружных лестниц, нужно делать с легким уклоном в стороны для отвода талых и дождевых вод. При устройстве уклонов на концах ступеней выполняют водоотводную канавку либо конструкция ограждения лестницы не должна препятствовать стоку воды. В простейшем случае, при небольшом размере лестницы и небольшом количестве ступеней, допустимо укладывать ступени с легким уклоном вниз, отводя воду непосредственно по ним. Если ступени лестницы сделать горизонтальными, а таковые всё равно не получатся, на них будут появляться еле заметные лужицы, вода из которых проникнет в швы кирпичной кладки, — остальное сделает мороз, превратит воду в лед с увеличением объема. В результате кирпич отслоится от растворной постели. Далее нужен будет всего один неосторожный шаг, и кирпич вылетит из-под ноги. Впрочем вода и мороз — бич любой наружной лестницы, их не спасает даже уклон. Из личной практики может быть порекомендован один простой прием. Ступени лестницы нужно обрамить стальным уголком с заделкой его в кирпичную кладку или бетон ступеней проволочными анкерами. При обрамлении проступей уголками получается разница в высоте, которую проще всего убрать цементно-песчаной стяжкой. Лестницы, обрамленные уголком, стоят десятилетиями, например лестница в сданном мной в 1984 г. детском саду сохраняет свой изначальный вид до сих пор. А ее ровесники, сделанные без стального обрамления, давно раскрошились. Уголок, конечно, не добавляет эстетики во внешний вид лестницы, но многократно повышает ее долговечность.
