Ажурная лоза. Сайдинг. Излечивает гнев и заполняет время... ("Сделай сам" №1∙2011) | страница 58
Для обоих видов сайдингов делают профили «елочка», «корабельная доска», «доска с нащельником». Для цементных сайдингов — «чешуя» и «дранка». Для деревянных — «блок-хауз», имитирующий круглое бревно.
Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг хранят на строительной площадке в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом (рис. 105).
Рис. 105.Правила складирования, пиления и крепления сайдинга
Под штабель укладывают деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если сайдинг все-таки намок, его перед монтажом нужно просушить под навесом. Переносят погонажный сайдинг, взявшись за середину панели, повернув ее на ребро. При перепиливании деревянного сайдинга используют ручные инструменты для дерева. Для перепиливания цементных сайдингов применяют инструменты с твердосплавным напылением, например, с алмазным. При работе с цементными сайдингами образуется большое количество взвешенной в воздухе пыли, поэтому для защиты дыхательных путей и глаз нужно пользоваться очками и респиратором. При распиле панель должна располагаться лицевой стороной вниз.
Крепление погонажных сайдингов на стены осуществляют двумя способами: гвозди забивают в «лицо» панели или прячут их в замках сайдингов. При креплении панелей «в лицо» желательно предварительно высверлить в сайдинге отверстия и раззенковать их, тогда шляпку гвоздя можно будет спрятать под густой краской в цвет панели.
Как и монтаж винилового сайдинга, монтаж панелей из фиброцемента или древесного волокна начинается с устройства обрешетки. Под горизонтальный сайдинг ставят вертикальную обрешетку, под вертикальный сайдинг — горизонтальную. Между панелями и стеной рекомендуется прокладывать гидроизоляцию, например, пергамин (особенно при обшивке каменных или кирпичных зданий). Запомните правило: при установке на стену однородных материалов гидро- и пароизоляция желательна, но не обязательна; при установке же разнородных материалов между ними надо создать сплошной или полосовой барьер из влагонепроницаемых материалов. Например, при обшивке деревянных стен деревянным сайдингом по деревянной же обрешетке, изоляцию между элементами обшивки можно не ставить.
А вот при обшивке деревянных стен цементным сайдингом по деревянной обрешетке нужно сделать сплошную изоляцию из пергамина или другого подобного материала между сайдингом и обрешеткой. Изоляция в целях экономии может быть выполнена в виде полос, прикрывающих решетины. Она будет разделять цементный сайдинг и дерево обрешетки. Однако сплошная изоляция лучше, чем изоляция из отдельных полос, так как она дополнительно защищает подсайдинговое пространство от проникновения воды и снега. При обшивке кирпичных и блочных стен любым видом сайдинга устанавливают полосовую гидроизоляцию между деревянными решетинами и стеной. При утеплении стен плитным утеплителем для всех видов стен сплошная пароизоляция между ним и стеной не требуется. Между внешним краем утеплителя и тыльной стороной сайдинга должен быть оставлен воздушный зазор 2–5 см. В наружных и внутренних углах стен дома, а также в примыканиях оконных и дверных коробок к стенам устанавливают водозащитные фартуки из оцинкованной или окрашенной кровельной стали. При бюджетном варианте обшивки стальные фартуки можно заменить на рубероид или гидроизол. Все перечисленные выше рекомендации относятся и к виниловой обшивке, за исключением того, что между винилом и обрешеткой гидроизоляцию можно не ставить, так как винил совсем не впитывает воду, и вероятность загнивания обрешетки практически равна нулю. Хотя если вы установите изоляцию и в этом случае, хуже не будет.
