Уже через шесть лет после открытия первого железнодорожного сообщения между бывшей столицей Сенегала Сен-Луи и Дакаром (то есть в 1891 году) в городе насчитывалось неполных девять тысяч жителей, а к наЧалу первой мировой воины число их достигло почти двадцати пяти тысяч! После 1931 года город вырос вдвое, а за пять последующих лет — еще вдвое. Теперь в Дакаре более тридцати тысяч жителей. Для Западной Африки такая цифра говорит о многом. По числу населения Дакар представляет собой исключение из всех больших африканских городов. Город рос как дополнение к порту, аэродрому, железнодорожному узлу, наконец, как административный центр бывшей французской колониальной Африки. Поэтому он своеобразен и несколько необычен.
Отложим, однако, в сторону путеводитель и вернемся к нашим путешественникам, которые направляются в город. Дакар представляет собой довольно занимательный симбиоз стран Южной Европы и Африки. Чувствуется это сразу, стоит лишь бросить взгляд на улицу. Множество европейцев прогуливаются по тротуарам рядом с африканцами. Десятки и сотни таксомоторов предлагают свои услуги. Однако водители «симок» и «пежо» напрасно выкрикивают свое «такси, господин!»: машинами пользуются редко. С октября по июль в Дакаре стоит в основном приятная и нежаркая погода, напоминающая климатические условия средиземноморского побережья Ривьеры.
Прохожих на улицах города соблазняют не только таксисты, но также продавцы различных мелочей и чистильщики обуви. В Дакаре можно чистить ботинки раз по десять в день, обуви это не повредит, на содержании вашего кошелька отразится мало, а вы дадите возможность бедняку заработать себе на кусок хлеба.
Бродя по городу, можно постепенно познакомиться с различными сторонами его жизни и двумя частями света, которые сосуществуют тут бок о бок. Своими широкими улицами — такими, как авеню Вильяма Понти, окаймленное одноэтажными и двухэтажными старыми домами, или такими, как авеню Альберта Сарро с модными магазинами. Дакар напоминает африканского щеголя, подражающего всему французскому. На тротуарах на французский манер расположились десятки небольших ресторанчиков с маленькими или большими садиками и верандами, выглядывающими на улицу из-под цветных защитных зонтиков. За стойкой — касса-автомат, издающая мелодичный звон при каждом расчете, как бы предупреждая, что она собирается залезть в карман входящего посетителя. Здесь обычно царит французская мадам, присматривающая за местными официантами, которые ходят заказывать к ней каждое блюдо и только потом, с блокнотами в руках, шествуют на кухню. Гостя, у которого есть деньги — или можно предположить, что они у него есть, — встречают с патриархальными почестями, а если его приход совпадает со временем обеда или ужина, то навстречу выходит и сам хозяин. В больших ресторанах этот ритуал исполняет метрдотель, он же и подзывает мальчика, чтобы тот принес меню. Кухня в этих ресторанах типично французская. Местные национальные блюда почти никогда не подаются. Гость может пообедать или поужинать, посидеть за стаканом вина или чашкой кофе, наблюдая при этом за жизнью улицы.
