Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело | страница 88

Исследуя различные модели взаимоотношений между телом и одеждой, дизайнеры одновременно ставят перед собой и своей аудиторией вопрос: что представляет собой «нормальное» тело и какими возможностями/способностями оно должно обладать? В то же время в работах Маржела (так же как в работах Годли и Кавакубо) можно заметить всего лишь намек на заинтересованность проблемой тела, конфигурация которого не вписывается в эйблистскую норму, то есть обладающего другими, или «ограниченными», возможностями. Впрочем, степень привязанности моды и ее стандартизированных шаблонов и размерных шкал к установленной обществом «норме» физических кондиций пропорциональна степени открытости и свободы, которую она предоставляет дизайнерам для того, чтобы они могли ставить эти нормы под сомнение, манипулировать ими и даже откровенно их ниспровергать. Бельгийский модельер так часто вовлекает нас в тонкую и не очень тонкую игру с функциональностью, что упомянуть здесь каждый такой пример попросту невозможно. Внимательно приглядевшись к коллекциям «оверсайзов» и вещей из кукольного гардероба, можно заметить, что черные кожаные перчатки, переходя из одной коллекции в другую, превращаются в кошельки, которые модели носят на шее вместо кулонов (показ весна – лето 1999). В другой раз носки становятся исходным материалом для изготовления трикотажных перчаток, а из старых перчаток и оставшихся в запасе носков [в технике коллажа] сшивают блузы и свитера. К примеру, в третьей крупногабаритной коллекции (весна – лето 2001) собранные из кожаных перчаток топы составляли пару несуразно широким юбкам, что усугубляло эффект комического несоответствия, поскольку в таких ансамблях не только размер юбки не соответствовал размеру тела модели. Годом ранее, в коллекции весна – лето 2000, также состоявшей из вещей гигантских размеров, чулки телесного цвета использовались вместо поясов, а туфли на шпильках были лишены каблуков и превратились в то, что мы привыкли называть балетками, а сам Маржела назвал heelless stiletto shoes – «туфлями на шпильках без каблуков» (что действительно более точно передает суть этого предмета).

Ил. 6. Мартин Маржела. Таби-перчатки из собрания антверпенского Музея моды. Право на публикацию изображения предоставлено антверпенским Музеем моды (MoMu, Antwerpen)

Маржела никогда не стремился к тому, чтобы процесс трансформации протекал гладко и незаметно (seamless). Он не пытается скрыть оригинальное функциональное назначение предметов одежды и аксессуаров и зачастую вместо этого интегрирует их в свои новые итерации, о чем красноречиво свидетельствует и избыточность словесной конструкции heelless stiletto shoes. Именно одномоментное сосуществование оригинальных и новых функций делает эти объекты несуразными и порождает комический эффект. Замечательный пример такой интеграции – шуба из коллекции весна – осень 2002/03, которая сейчас хранится в собрании антверпенского Музея моды. Она сшита из двух разных шуб, которые Маржела использовал целиком. В этой вещи есть что-то от лоскутного шитья, поскольку шубы, использованные в качестве исходного материала, не одинаковы. Но еще больше бросается в глаза ее странный фасон, так как Маржела сохранил в целости все четыре рукава; и как бы вы ее ни надели, два лишних рукава всегда будут свисать – один спереди, другой сзади (или как-то еще).