История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие | страница 45
Еще один вид одежды – «додот» представлял собой длинное полотно, состоящее из 7–8 касу по длине и 2 касу по ширине, то есть 3,5–4 м×2–2,5 м. Додот мог несколькими слоями драпироваться вокруг тела человека. Орнамент, применяемый для додота, был непрерывным. Такой вид костюма считался дворцовой или аристократической одеждой.
Существует еще два важных предмета национальной одежды – плечевой шарф следанг (селенданг) и мужской головной платок – дестар или икет кепала (рис. 24).
Рис. 24. Икет кепала. Индонезия.
Икет кепала имел размер около одного квадратного метра и носился на голове в виде небольшого тюрбана. Композиция платка обычно была следующей: центральная часть платка была белой, а углы декорировались повторяющимся диагональным орнаментом, который назывался «симукирран». Аналогичный орнамент мог использоваться и для следанга.
Процесс создания яванского батика достаточно трудоемкий. Так, например, декорирование ткани для саронга могло занимать от двух недель до полугода. Резервирующий состав включал в себя жир, пчелиный воск, кокосовое масло, смолу.
Предполагают, что резервирующий состав наносился заостренной бамбуковой палочкой-пером, позднее – традиционным инструментом – чантингом, изобретенным в XVII веке. Он представляет собой маленькую медную чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной или бамбуковой ручке. Чантинг позволил расписывать ткани сложнейшим, очень тонким растительным и геометрическим узором, создавая так называемый тулис-батик. Сложный процесс создания тулис-батика сохраняется в настоящее время лишь в нескольких мастерских Центральной Явы. Большинство батиков сегодня изготовляют с помощью небольших медных штампов – чапов, которыми наносят воск, это так называемый чап-батик.
Цветовое решение индонезийских батиков достаточно сдержанное – различные оттенки коричневого цвета, цвет слоновой кости, а также индиго. Индиго, получаемый из листьев индигоносных растений, с древних времён был одним из наиболее распространенных красителей. Процесс крашения заключался в том, что ткань несколько раз опускали в холодную краску. После каждого прокрашивания ткань высушивали, и под действием кислорода она приобретала все более насыщенный синий цвет. Для получения коричневого цвета использовали кору деревьев, кустарников и т. д.
Рисунки тканей, выполненных в технике батика, определяли кастовую принадлежность носящего их человека. Существовал целый ряд орнаментов, запрещенных для использования определенными группами людей. Это были, прежде всего, традиционные ритуальные, символические орнаменты. Подобные запреты строго соблюдались, и сохранились до настоящего времени.
