Моя цель – добраться до пограничного перехода «Казахстан – Россия» сегодня и ночевать на российской территории. Расстояние 190 км, вполне мне под силу, ветер попутный, дорога хорошая, машин очень мало, в основном, легковые автомобили.
Ближе к вечеру останавливаюсь в придорожном кафе, обмениваю рубли на тенге и заказываю «бешбармак», или «мясо по-казахски», самое популярное национальное блюдо.
«Бешбармак» очень понравился, и я завязываю разговор с поварихой. Зовут её Нурсия, она татарка, но живёт здесь с рождения. Женщина с удовольствием отвечает на мои вопросы и диктует мне рецепт так понравившегося мне блюда. В зависимости от количества гостей или членов семьи режется определённое количество мяса на кусочки и укладывается в чугунный чан, как правило, с толстыми стенками. Мясо, обычно конина, но можно добавлять баранину и говядину одновременно или что-то одно. Предпочтительнее, конечно, конина, так как в охлаждённом виде она лучше, как я уже писал выше. Все это заливается водой и тушится на малом огне. Когда мясо готово, то отливают часть бульона и в отдельной посуде варят большое количество лука. В этом же бульоне варят картофель, затем варят в бульоне (тузлук) сочни. Сочни – это пластинки, раскатанного на столе теста, размером, примерно, 3 на 7 см. Когда все составляющие бешбармака готовы, в большое глубокое блюдо укладывается сначала слой «сочни», затем на него слой картофеля, потом, вынутое из бульона мясо, последним кладут лук и все это заливается бульоном. Бешбармак готов.
Казахская пища не острая, но очень жирная, все блюда с большим количеством мяса.
Прощаюсь с Нурсией и еду дальше.
В 11 вечера пересекаю границу Казахстана с Россией. Начинается дождь с мокрым снегом. Российские таможенники прямо под дождём роются в вещах граждан, пересекающих границу. Досмотрового крытого зала нет. Поговаривают, что скоро отменят пограничные переходы с Казахстаном, и все будет по-старому.
Снег и дождь усиливаются, гостиницы на границе не оказалось, я получил неверную информацию, и теперь пытаюсь переждать непогоду у таможенников, но «босс» смены отказывает мне под предлогом режимной территории.
Натягиваю на себя штормовую робу и еду ещё 20 км по дождю и снегу до ближайшего городка Исилькуль. Очень важна готовность путешественника пройти ещё столько, сколько нужно, когда кажется, что сил уже нет ни на что.
Конечно, я промок, но не сильно, во втором часу ночи попадаю в гостиницу старой постройки, но в комнате тепло. Койка в гостинице стоит 250 рублей – вполне по карману.
